Окончание. Начало тут


День четвертый

На этот день было запланировано посмотреть родное село нашего тезки Сергея Есенина, добраться до дома моей сестрицы в Москве и съездить на метро в Коломенское. Выехали около 9 утра, на спидометре было 1144 км (от Казани). Через полчаса уже въезжали в Константиново. Машину поставили на стоянке около нового одноэтажного здания, в котором располагались кассы, магазин сувениров и маленькая картинная галерея. Работа музеев, магазинов и касс, все начиналось с 10 часов. Мы, естественно, решили осмотреться, как сказали бы наши отцы, пойти на рекогносцировку. Быстро вышли на берег Оки. Это да!





Если бы можно было проиллюстрировать Россию одним видом, то я бы выбрал этот. Вид с крутого берега на причудливо изгибающуюся реку, деревеньки и леса, перелески на другом пологом берегу, прозрачность воздух и дали, уходящие за горизонт. Опять должен сказать, что фотография не передает того, что видит глаз. Наша рекогносцировка оказалось очень правильной для создания настроения и понимания атмосферы этого места. Если хотите, даже для понимания самого Есенина. Мы посмотрели два музея, усадьбу Кашиной (прототип Анны Снегиной), и дом Есениных.





Церковь, в которой крестили Сергея Александровича – только снаружи, там велась служба. Все было интересно, познавательно и немного жаль. Жаль, что обстановка в барском доме на 90% неродная, а составлена из вещей «того периода» (или даже не того), что паркет шатается, что дом Есенина точная копия, и тоже не родной и т.д. Но, вообще, в село и дороги вложены немалые деньги, если бы все русские села были бы в таком виде. Впрочем, не уверен, что в Константинове есть крестьяне, скорее работники музеев и дачники.

Движение на федеральной трассе М5 стало оживленным задолго до Москвы, где-то уже приходилось стоять, пережидая что-то, чего не видели, а потом пошли многоэтажные дома, людные перекрестки, торговые центры. Словом, через МКАД мы еще не переехали, но давно были в большом городе. На этом заключительном отрезке пути я сидел за штурмана, надо было вовремя подать команду на перестроение для заезда на МКАД и выезда с него. Сама езда по МКАД — удовольствие не для слабонервных.

Нам повезло – доехали без задержек и, Слава Богу, свернули везде вовремя. Вместе с племянником Юрой проехали под шлагбаум и припарковали машину под окнами квартиры Богатыревых. Сама сестрица встретила нас широкой улыбкой, родственными поцелуями и накрытым столом. Все было к месту.

Вместе с Юрой ездили в Коломенское. Конечно, я бывал там много раз, но не терпелось посмотреть на восстановленный дворец царя Алексея Михайловича. Оригинал был построен в 1667-1668 годах, огромный четырехэтажный комплекс, 270 помещений.

При Екатерине Великой дворец разобрали по ветхости, позже что-то было построено заново, что-то реставрировалось в конце XIX века. Но что сохранилось до наших дней непонятно, я проходил мимо не один раз, но не видел ничего примечательного. Словом, хотелось увидеть, что получилось. Реальность превзошла мои ожидания.



Просто восторг! Словно попадаешь в русскую сказку про царя Салтана. Конечно, не в ту, что рисовали в советских фильмах. Советские экранизации русских сказок были крайне тенденциозны. Режиссеры выполняли социальный заказ партии, а от себя привносили высокомерную нелюбовь к России. Словом, Русь показывалась полусонной и полупьяной, с глупыми, плюгавого вида, царями, толстыми царскими дочками, густо побеленными мукой и придворными пьяными жуликами. Все это в интерьерах похожих на древнерусские, но доведенных до гротеска и безвкусицы.

На вопрос как же такое царство могло стать империей на одной шестой части земли, с не самыми благоприятными почвенно-климатическими условиями, я себе давно ответил. А дворец царя Алексея Михайловича показал мне, что и со вкусом в той Московской Руси все было в порядке.

Не уверен, что новому мэру будет также интересна московская история, как Ю.Лужкову.

Бросилось в глаза, после моего последнего посещения три года назад, – в Коломенском серьезно занялись ландшафтным дизайном.





Тут мы пожалели, что с нами не было жен. Такие клумбы и такие стрижки им были бы интересны вдвойне. Дворец Алексея Михайловича был доступен только для внешнего обзора. А сегодня, 1 февраля, прочел, что Государственная комиссия произвела приемку интерьерной экспозиции дворца 31 января. Есть, что посмотреть, один перечень помещений и зал, приведенный на сайте, вызывает большой интерес. Для меня — особенно кабинет Алексея Михайловича.



Из таких бревен строили в XVIII веке.

Присутствие Юры в нашей компании привнесло настроение игривой молодости и легкости. Вечером после праздничного ужина устроили просмотр отснятых фото. Юра вывел изображение на большой экран телевизора. С Володей уточнили маршрут на завтра, он очень правильно сориентировал нас на Ново-Рижское шоссе и показал в Рунете съезд с МКАДа .


День пятый. 22 сентября. Среда

Утром, около девяти, когда мы покинули гостеприимный дом Богатыревых, шел дождь. До выезда на Ново-Рижское шоссе успели вкусить прелести московских нравов на дорогах. Проработав десять лет региональным представителем фирмы, поставляющей продукцию в двадцать регионов страны, слышал от водителей, что тяжелее всего ездить по Москве и Казани. В Москве из-за загруженности транспортом, в Казани – массового пренебрежения правилами дорожного движения.

В последние год-два в Казани положение заметно улучшилось, поставили много камер видеонаблюдения, стали рассылать по почте штрафы — ездить стали аккуратней. В Москве, судя по тому, что видели, хуже. Езда по МКАД в ливень превзошла вчерашние удовольствия. Сергей показал себя достойно, вел стабильно и четко.

Очень хорошо то, что вчера с Володей мы подробно прошлись по маршруту, плутать в такую погоду совсем не хотелось. Не плутали, но, тем не менее, до выезда на Ново-Рижское шоссе затратили полтора часа. Спидометр показал 1440. Слава Господу, выехали из Москвы и бодро помчались на запад, дорога хорошая, закончился дождь, спало напряжение, благодать. Мы же в отпуске!

Нашей целью было добраться до Пушкиногорска, поселиться в гостинице, а завтра побывать в Михайловском. Переезд запланирован не маленький, около 700 км через Московскую, Тверскую и Псковскую области. С дорогой сложилось неплохо, ехали четко, без пробок, немного времени потеряли в Тверской области – попали на ремонтные работы, расширяли дорогу. Пускали попеременно то в одну, то в другую сторону. Пришлось ждать минут 15 и ехать на второй передаче несколько километров. Также в Тверской я был остановлен за превышение скорости, выписанный 100 рублей штрафа, настроения не испортили.

Кстати, на обратном пути получил еще один штраф, но оплатить их в Казани не смог, не числятся в базе данных. Одно путевое наблюдение – огромное количество встречных фур с латвийскими номерами, похоже, все мужское население Латвии село за баранку. Пушкинские Горы очаровали сразу, маленький по населению город привольно раскинулся среди лесистых холмов, узкие улицы застроены 2-х 3-х этажными домами, старые ветвистые деревья. Было ощущение уюта и спокойствия.


Наша гостиница опять называлась «Дружба», но кровати были раздельные. Администратор, молодая и внимательная дама, именно дама, а не девушка (по тому, как держалась), снабдила нас картой района и комментариями. Взяли у нее также кипятка и поужинали в номере, прикупив продукты в универсаме.


День шестой. 23 сентября

Утро открыли пешей прогулкой в Святогорский монастырь. Всегда восхищает то, как церковь удачно выбирала места для своих построек.



Вот и Святогорский монастырь красиво расположился вокруг Синичьей горы, на вершине которой стоит Свято-Успенский собор XVI века, на площадке при храме могила Пушкина, его матери и материнской родни Ганнибалов. Наверх ведет каменная, немного брутальная лестница из крупных, обтесанных валунов. Мне показалось, по стилю более уместной где-нибудь в Южной Европе, потом убедился, что вполне в духе псковского каменного зодчества.

В своем рисунке я попытался представить, как монастырь выглядел в XIX веке.



В Михайловское ездили на машине, пришлось покупать пропуск, чтобы иметь право заахать за шлагбаум и поставить машину ближе к музею. Места вокруг очень красивые, сезон нетуристический, что позволяет насладиться прелестью природы и увидеть, то, что люди со вкусом изрядно поработали над ней. Насколько я понимаю, в английском стиле, т.е. внести изменения и улучшения так, чтобы не было заметно вмешательство человека. Не берусь описывать Михайловское, лучше один раз увидеть (а еще лучше не один раз), да и не смогу.

Сам дом показался мне не очень уютным, комнаты расположены анфиладой. Собственно уединенного кабинета у А.С. не было, комната, где он творил, проходная. По мне сладко спать и всласть творить можно только на втором этаже. Ни в Петровское – имение Ганнибалов, ни в имение друзей Пушкина – Тригорское мы не успевали. Жаль, судя по фото там господские дома интересней. Нас ждал Псков, дорога 120 км, поиск гостиницы, посещение родственников Сергея и Псковский кремль. Гостиницу нашли в районе аэропорта, называлась «Транзит». Двухместный номер уже стоил 1980 рублей, но оправдывала стоянка для машины за забором и КПП с охраной.

В город поехали на автобусе, спокойней и есть возможность обоим смотреть по сторонам. А посмотреть было что. Псков, как и Рязань, небольшие по численности населения города, центральными улицами выглядели солиднее Казани. Псковский кремль – тема особая, поднять которую невозможно в путевых записках.

Достаточно сказать, что Иван Грозный поручил строить кремль в Казани псковским мастерам, так же как и собор Василия Блаженного в Москве. Псковский кремль больше казанского, протяженность стен около 9 км, башен около сорока, Покровская – самая большая в Европе и построен он на пять веков раньше.

Самому Пскову более 1100 лет, притом, что для определения возраста не потребовалось прибегать к исторически недобросовестным и морально нечистоплотным действиям. Псков упоминается в летописи (в ПВЛ) за 903 год. Крепость построена на скалистом мысу при слиянии рек Великой и Псковы (или старое название Плескава, сравните немецкое название города — Pleskau).

Мы вошли в кремль со стороны Троицкого моста, и попали на территорию между двумя рядами стен и башен. Дома я прочел, что это был Довмонтов город, центр церковного и административного управления Пскова и Псковской земли. До утраты Псковской республикой независимости в 1510 году.

Мы прошли Довмонтов город, удивляясь тому, что на небольшой территории располагались более 20 церквей и гражданских построек, от которых, правда, остался только фундамент. Оказывается, в целях безопасности, все городские приходы строили церкви не в посадах, а за крепостными стенами. При князе Довмонте Псков добился независимости от Новгорода и одержал ряд значительных побед над ливонцами и литовцами.

Кстати, самый известный псковский князь был литовцем, литвином говорили тогда, носившим языческое имя Daumantas. Обвиненный в убийстве великого князя литовского Миндовга (Mindaugas), он бежал во Псков, прижился там, крестился и был любим народом. Князь Довмонт причислен Русской Православной церковью к лику святых и удостоился чести быть изображенным на памятнике Тысячелетия России.

Не могу понять как, будучи потомком такого человека, отказаться от всего отеческого и стать Александрой Коллонтай (в девичестве Домонтович).

Доминанта кремля — кафедральный Троицкий собор, построенный в 1699 году, он впечатляет размерами, семи-ярусным иконостасом и стенами невероятной толщины. Высота храма превышает 70 метров. Для придания большей прочности сооружению, строители пошли по пути увеличения толщины стен и использования простых полукруглых форм арок и сводов.

Даже псковские мастера, лучшие на Руси, не дошли до техники каркасных конструкций, до которой строители в Западной Европе созрели в XII-XIII веках (готический стиль), а технически остались на уровне романского стиля с массивными стенами и сводами.

Мы прошли весь кремль по диагонали и через одну из башен вышли на берег Псковы, назад пошли по берегу Великой, под крепостными стенами.


День седьмой. 24 сентября. Пятница

Утро бабьего лета было теплым и солнечным, спидометр показывал 2210 км. На этот день было намечено посетить село Купровщину (родину отца Сергея), Изборск, Псково-Печерский монастырь и доехать до Новгорода Великого, по возможности осмотреть его кремль. Т.е. «галопом по европам», каждое из этих мест заслуживает самое меньшее одного дня.

Найти Купровщину, село в 11 км от Пскова, оказалось непросто, никто не мог показать дорогу. Видимо, это генетическая черта жителей приграничья. В отличие от Верхов, село существует, даже видели новостройку. Впрочем, и среди старых построек встречаются такие, что простоят не один век, сложены из местного известнякового камня.



К сожалению, ни застать дома родственницу Сергея, ни посмотреть дом, в котором родился Сергей Матвеевич, отец Сергея не удалось. Посчастливилось найти ветхую летами, но бодрую на память женщину, которая помнила С.М., она же сказала, что дом не сохранился. Это был единственный дом в селе, переживший немецкую оккупацию.

Сфотографировал Сергея недалеко от места, где стоял отчий дом.



Решили ехать в Изборск, расстояние от Пскова около 30 км, дорога отличная, темный цвет асфальта и белый цвет разметки придавал ей щеголеватый вид.



Изборск — одна из древнейших каменных крепостей на Руси и стольный город летописного брата Рюрика – Трувора. О роли скандинавов в русской истории наши историки, как дореволюционные, так и советские, писать не любят, стесняются этой темы. И только в последние годы и то, как-то негромко, стали признавать, что скандинавы жили в Старой Ладоге, да и во всем этом регионе до прихода славян. А это, согласитесь, коренным образом меняет исторический расклад.

Похоже, и в Изборске первыми насельниками были скандинавы, тем более, что он имел через Псковское озеро судоходный выход в Балтийское (Варяжское) море. На фотографии в буклете по истории Изборска фибулы (это застежки плащей) и булавки VIII-XII веков совершенно скандинавского типа. Наличие атрибутов женской одежды говорит о том, что в Изборске стоял не военный отряд скандинавов или не только военный отряд, но и то, что там жили семьями, что была колонизация этих мест.

Таких мест на территории России много, особенно по верхней Волге. До так называемого «пути из варяг в греки» скандинавы плавали на юг по Волге. Не буду перечислять все раскопанные городища, где отмечено присутствие скандинавов на уровне поселений, кстати, в финской среде и до прихода славян. Это выходит за рамки моих записок, их много.

Мне кажется, пора взглянуть на нашу раннюю историю свежим глазом: варяги были не пришлыми разбойниками или узурпаторами княжеской власти, как их представляют патриоты-антинорманисты, но важной компонентой русского народа, так же как славяне, балты и угро-финны. Это сняло бы одну из скандальных тем русской истории. Вековые споры норманистов и антинорманистов попросту лишились бы почвы.

Кстати, если опять обратится к ДНК-генеалогии, то из каждых 100 русских мужчин у пяти — предками являются скандинавы. Казалось бы, немного, но если учесть, что варяги вошли в правящую верхушку Руси, от которой после революции, эмиграции и репрессий мало кто остался, то станет понятно. Для сведения — потомками угро-финнов, точнее восточно-финских племен – 18 русских мужчин из 100 (они и портят нам статистику по пьянству).

Изборская крепость и окрестности: Городищенское озеро, Мальская долина и Словенские ключи, впечатляют. Оказывается это природно-ландшафтный заповедник, в котором много десятков уникальных растений, на озере живут лебеди, которые не улетают на юг. Озеро не замерзает полностью.



За счет того, что стены Псковской и Изборской крепостей не оштукатурены и небеленые, они выглядят мужественней, по-моему, более по-европейски. А форма крестов на могиле Трувора или на кладбище перед крепостью вообще переносит вас в средневековую Европу.



Крест под стенами Изборска на спуске в долину я сфотографировал.

Большим преимуществом Изборской крепости является ее относительно хорошая сохранность при минимальной работе по сохранению памятника. Почти ничего не делается, но ничего не портят и не сносят. Наверное, это лучшее, что можно ожидать от сегодняшних чиновников.



Одну башню по названию Луковка отреставрировали. Мы, конечно, поднялись наверх.

Внутри построили деревянную лестницу. Бойницы застеклили. Конечно, такого быть не могло, но предохраняет от дождя и снега.

С башни прекрасный вид на окрестности с высоты птичьего полета, на крепостные стены и башни, на Никольский собор, построенный в начале XIV века.



Нам посоветовали сходить на Словенские ключи или, как их еще называют, ключи 12 Апостолов, которые вытекают из толщи горы и впадают в Городищенское озеро. Дорога была не длинной и очень приятной, прихотливо изгибаясь, она плавно спускалась к берегу озера.



Ключи выглядят очень живописно, небольшими водопадами ниспадая в озеро. Испили очень вкусной воды и набрали немного с собой, пить по утрам.





Прогулку по Изборску мы завершили в трапезной, недавно открытой и оформленной под старину, смесь русского и европейского быта, с русскими иконами и рушниками и мебелью из магазина «Икея». Посидели вполне уютно, хотя еда, кроме хлеба была невкусной. Девушка, которая нас обслуживала, как-то не подходит к ней термин официантка, своим внешним видом не вязалась с советским общепитом, но блюда были оттуда.

Закончили обед в начале третьего и поняли, что в Печоры ехать поздно. До Новгорода около 340 км. надо найти гостиницу и сходить засветло в кремль. Дома, посмотрев на DVD сюжет о Псково-Печерском монастыре, я понял, чего мы лишились. Печерские пещеры – целый город, похоронено более 10 тысяч человек, предки Суворова, Мусоргского, Пушкина, живописнейшие окрестности, мощные крепостные стены. Словом, всегда что-то находишь, а что-то теряешь.
В 14.15 мы выехали в Новгород Великий.


Второе историческое отступление

Было бы не справедливо по отношению к моему другу и сотоварищу по поездке не написать о племенном союзе кривичей, потомком коих он является. А себя лишить удовольствия обобщить и кратко изложить свои знания об этом славном племени. А заодно сказать несколько слов и о словенах ильменских (новгородских), в чьи земли мы направлялись.

Кривичи — предки современного русского населения Псковской, Смоленской, Тверской, Владимирской, Костромской, Ярославской, северной части Московской, двух уездов Рязанской и отчасти Вологодской и Нижегородской областей. Кроме того белорусов Витебской, Могилевской и северной части Минской областей. Как видим — это было большое и сильное племя, точнее, союз племен.

Кстати, несколько лет своей жизни я был записан в паспорте в графе национальность – кривич, krievs. Так в Латвии называют русских, по славянскому племени, с кем граничат. А, вот, финские народы: финны, карелы и эстонцы всех русских называют: финны – venelainen, карелы – venea, эстонцы – vene, по имени словян новгородских. Видимо, это было самоназванием словян (словен) новгородских в те времена. Заметьте, что «вене» корневая часть этнонима словены, славяне.

Римские историки называли славян венедами, германцы – wenden, до сих пор на территории Восточной Германии живет два славянских племени лужичан или по-другому лужицких сербов, которых немцы называют вендами. Так, вот и кривичи и словене ильменские выходцы с далекого запада, южного побережья Балтики. В районе славного ганзейского города Гамбурга течет река Ильмень ( современное германизированное название — Ilmenau), а Ильмером (так в новгородском произношении называлось Ильмень-озеро) в древности назывался залив Seidersee.

Если получится наше путешествие в Германию, друже, надо обязательно съездить в Гамбург и Бремен. Посмотреть на земли, которые покинули твои предки 13-14 веков назад. Это дорогого стоит!

Новгородцы заселили весь север Европейской России. Совместно с кривичами — Вологодчину и Нижегородскую область, совместно с вятичами — Вятскую землю. Туда, далеко от Оки, в XI веке бежали вятичи, не желавшие креститься. После покорения Сибири, ее земли в основном заселялись людьми с русского севера, также как французскую Канада заселили почти исключительно французы из Нормандии.

Если сюда добавить племя северян или северов, предков русского населения Курской, Белгородской и отчасти Брянской областей (и украинского Черниговской, Сумской и отчасти Полтавской областей), то я кратко написал о всех славянских племенах, на базе которых сложился русский народ.

Традиционное деление славянства на три группы: западных, восточных и южных совершенно неприемлемо для периода становления древнерусской народности. В тот исторический период были различия по типу север--юг, а не запад--восток, как стало позже. Кривичи и словене новгородские отличались от вятичей и северян антропологическим типом, диалектом (для псковского и словенского ближе языки западнославянских племен ободритов, вильцев и лютичей), типом домостроения (кривичи и словене строили наземные дома со струганным полом, вятичи и северяне жили в полуземлянках), погребальной обрядностью и многим другим.



День седьмой. Продолжение

Итак, мы едем в Новгород Великий.



Пятница, великолепная погода и пустая дорога. Где дачники, рыбаки, охотники, просто любители выехать на природу? Где фуры, возвращающиеся на базу? В Псковской и Новгородских областях почти не видно новых домов в сельской местности. Мы проехали много населенных пунктов, от которых осталось три-четыре дома, видели и заброшенные дома, и с провалившимися крышами. Похоже, эти области переживают глубокий экономический кризис.
Проезжая город Порхов, случайно увидели старинную крепость, также сложенную из известняковых плит, как Псков и Изборск. И, похоже, такое сокровище седой старины, существует в полузабытьи. Мы не встретили ни туристов, ни экскурсоводов.

Доехав до Новгорода, не сразу нашли подходящую нам по цене гостиницу, потом отчаялись и вселились, заплатив за номер 2500 руб. Это был самый дорогой номер в нашей поездке. Правда, и номер был больше размерами и лучше обставлен, и оплата включала завтрак.

До новгородского кремля, детинца по-местному, дошли уже в сумерках. Фотографировать опять было поздно.



В новгородском кремле меня особенно интересовал Микешинский памятник Тысячелетию России. Конечно, видел его на фотографиях, но не представлял таким грандиозным, от размеров, 16 метров в высоту, до мастерства скульпторов и литейщиков. Разместить на памятнике 129 бронзовых фигур, причем кроме легендарных Рюрика с братьями, остальных с портретным сходством, это огромный труд и умение. Одной бронзы на фигуры ушло 70 тонн! Жаль, что не удалось сфотографироваться на его фоне и как-то присоседится к 129 самым выдающимся людям России.

Мы бродили по детинцу и старому городу до позднего вечера.


День восьмой. 25 сентября. Суббота

Позавтракав в гостинице, мы выехали в 9 утра. На спидометре были цифры – 2576.

Погода была ясной, настроение — бодрым. Предстояло проехать большое расстояние от Новгорода через Тверскую и Московскую области до Владимирской. Объехать Москву я решил еще, составляя маршрут, дома. После Московских впечатлений мы решили объехать ее по дальней объездной дороге через Клин – Дмитров – Сергиев Посад (не заезжая). По Владимирской области проехать столько, сколько будет желания и сил.

У меня было намечено три места ночевки. Ну, а пока надо было выехать на трассу С.Петербург — Москва, что не получилось с первого раза, свернули где-то неправильно и поехали в сторону Питера. Обидно было терять время и тратить бензин. Федеральная трасса М10 очень разная от шестиполосной, по три полосы в каждую сторону с хорошим покрытием и разметкой до полного безобразия в обе стороны плюс стада фур. Хорошая незагруженная дорога была в Московской области, когда мы объезжали Москву через Клин, Дмитров и т.д.

Населенные пункты Московской области поражали многолюдьем, вроде бы по карте поселок, а там многоэтажные дома, регулируемые перекрестки, разметка. Понятно куда подевались жители пронских Верхов, Воскресенок и Лубянок, деревень и сел Псковской и Новгородской областей. Мы подъехали к трассе М7 ближе к вечеру и не сразу смогли выехать на нее, была очередь, особенно из фур. Движение по трассе показало направление, где жизнь бьет ключом.

Во Владимирскую область мы въехали уже в сумерках. За день проехали почти 700 км. Хотелось отдохнуть, остановились в первом попавшемся мотеле. Двухместный номер стоил 2200, меньше, чем в Новгороде, но без завтрака.


День девятый. 26 сентября. Воскресенье

На счетчике – 3272. Позавтракали в кафе при мотеле, заправились и в путь. Мысли уже дома. Если бы по дороге попался второй Изборск или Печерский монастырь, остановились бы мы?

Не знаю. Впрочем, современная дорога минует Владимир, Нижний Новгород и более мелкие города и веси, вокруг поля и леса. Всего-то восемь дней нас не было дома, а кажется, что очень долго. Прав был Артур Шопенгауэр, говоря, чтобы замедлить бег времени надо отправиться в путешествие. Действительно, что такое неделя в обычной жизни?

Объезжая Нижний, мы немного поплутали, но в целом дорога была не плохой, транспорта по случаю воскресенья не много. Меня, правда, беспокоило, что к Казани мы приедем вечером и попадем в поток дачников. И вот проехали мост через Свиягу, пошли хорошо знакомые места – горнолыжный комплекс, Алексеевские Маркваши, пост ГАИ и мост через Волгу. Вот где жизнь бьет ключом.

Мои опасения, к счастью, не оправдались, как видно, не всех тянет на дачу в конце сентября. Поэтому до дома доехали легко, без задержек. Я был дома в половине седьмого, попрощался с Сергеем. Но уже на следующий день мы встретились на даче.



Вид Пронска пока поставил на дровницу.

Естественно отметили благополучное возвращение домой, решили, что путешествие на машине нет так трудно и опасно, как мы ожидали. И главное, что наш дуэт оказался удачным и можно продолжить путешествия в будущем.


Некоторые итоги поездки:
Техническое состояние автомашины — отличное, не было ни одной поломки.
Проехали около – 4000 км
Суммарный расход бензина – 295 л
Расход бензина на 100 км – 7,4 л
Суммарные затраты на гостиницы – 10 900 руб.